[Ralf-1969]

Gut wäre auch den Lack vom Rahmen an der Klebefläche zu entfernen. Der Leitet die Wärme nicht gut und du verschenkst einen großen Teil der Wärmeableitung.

Mein Rahmen ist von innen nicht lackiert.

[TXO]

Ok, ich bin davon ausgegangen, dass der wie beim Moscow von innen lackiert ist.

[Roots Rocker]

Hallo,

Leider gibts auch bei den Elkos keine eierlegende Wollmilchsau.
Wird ein Parameter optimiert gibts Abstriche bei den anderen Kenndaten bzw. Baugrösse.
Der verlinkte Nichicon ist vom Typ "Automotive BW(M)", mit erweitertem Temperaturbereich (-56 bis 135 grad C).
Die Kapazität und Spannungsfestigkeit passen, wird funktionieren.
Allerdings währe wegen der Rippleströme ein Low ESR Typ die bessere Wahl.
Bei Nichicon Typ PW(M)...auch Rubicon hat gutes im Programm.
Und ja , wie heiss wird es im MC Gehäuse wirklich ?? Der Elko kann ja das System nicht abschalten....

Naja,schon etwas konstruktionsschwach..im Oberrohr ohne Ventilation....
Das ableiten der Wärme ans Oberrohr sollte eigentlich funktionieren, aber..
Mit den wirkungslosen Kühlrippen bekommt man nur eine kleine Kontaktfläche zum Oberrohr.
Besser, die Kühlrippen entfernen (Fläche muss schön plan werden), oder die Rippen mit Flüssigmetall
(Epoxy mit Aluminiumpulver) ausgiessen und planen.
Dann das Bohrbild vom MC auf das Oberrohr übertragen und den MC mit dem Oberrohr verschrauben.
Sollte dann "standfest" sein.
Am besten währe,den MC ins freie zu verlegen ( Unter/Sattelrohr),der MC wird dann nicht mal mehr lauwarm....
Allerdings erfordert die lange Zuleitung vom Akku extra Kondensatoren, kann man aber einfach aussen montieren.



Alles in vornehmen Mattschwarz für optimalen Wärmetransfer lt. Stefan-Boltzmann
Einfach ist anders....   aber wenn, dann gleich ordentlich.

Noch allgemein zu Elkos:
"Neue" Elkos oder nach einlagerung sollten die Elkos mit begrenztem Strom (Vorwiderstand/Antiblitz) geladen werden.
Ebenso sollte vor dem Verarbeiten der Elko über einen Widerstand entladen werden.
Bei unseren MC gibts Kondensatorbänke, der 1000 µF wird von einem 480 µF und einem 220 µF unterstützt.
Vor Lötarbeiten auf Restspannung prüfen und gegebenenfalls entladen.
Elkos arbeiten am besten, wenn sie weit unter ihrer Spannungsgrenze betrieben werden.
Wenns von der Baugrösse ausgeht, 80 Volt Typen verwenden. Auch auf die Ripplestrombelastbarkeit achten.
Bei Sinus ca. 1%,bei unseren Blockkommutierten ca. 4% vom Maximalstrom müssen von den Elkos "verarbeitet"
werden..

mfg Martin

[Christtcwhm]

Danke Dir, Martin, sehr lehr-/hilfreich! 

Mich wunderts immer, dass es Nachrüstsets mit Recht langen Zuleitungen gibt!
Wie wirkt es sich denn im Fahrtbetrieb aus, wenn man so ne lange Zuleitung ohne weitere Absicherung betreibt?

LG
Christian

[Roots Rocker]

Hallo,
Jaja, die Nachrüst Kits machen eh eine zeitlang mit, danach versucht man ein anderes...
Merken wird man nichts, nur die Elkos und Fets werden extrem belastet.
Der MC ist für Gleichspannung ausgelegt, durch das einschalten der Fets erzeugt man in der Zuleitung einen Spannungsabfall, je nach Kabelquerschnitt/länge Strom und
Qualität der Steckverbindungen. Beim abschalten der Fets wird in der Zuleitung eine Spannungspitze induziert.
Schon hat man eine überlagerte Gleichspannung, die vom Elko ausgeglichen werden sollte.

mfg Martin

[gerhard23]

Wenn ich die Notwendigkeit einer Kühlung hätte, würde ich über eine aktive Kühlung nachdenken. Ein zweites Gehäuse, welches mit einem geringen Abstand um das eigentliche Controllergehäuse herumgebaut ist. An den zwei gegenüberliegenden Seiten in den Zwischenraum je einen Mini-Ventilator. Einen für die Luftzufuhr, der andere um die Wärmeabgabe nach aussen abzuführen. Strom über den Akku mit Spannungsanpassung. Entsprechende Filter, um Schmutz und Feuchtigkeit abzuhalten. Das Hauptgehäuse des Controllers mit Lüftungsöffnungen versehen.

[Ralf-1969]

Also ich bin mit der Wärmeableitung über den Rahmen sehr zufrieden, wird zwar ordentlich heiß bei Belastung, aber Ausfälle gab es seit dem nicht mehr bei dem 48V Akku
Solange der Lack keine Blasen bildet ist alles ok 

[Crusaider1]

Hallo Leute, da ich Samstag mit einem Kumpel eine längere Strecke fahren möchte , da das ja jetzt dank dem 48 Volt 21 AH Akku kein Problem mehr ist, hat er mir gleich heute Abend noch den 135 Grad ELKO reingelötet. 
Es war eine ziemliche Fummelei bis wir den Controller erst mal aus dem Rahmen hatten. Leider mussten wir Ihn komplett ausbauen, konnten nicht wie ich erhofft hatte , direkt am Fahrrad löten. Dann meinte mein Kumpel,
wenn wir den Lötzinn von der Platine abziehen müssen,um den alten Elko zu lösen stehen die Chancen 50/50 das die Platine durch die Hitze schaden nimmt. Also Plan B: den orginalen Elko abzwicken direkt am Elko und den neuen an die raus stehenden "Füße" des alten löten. Gesagt getan, hat gut funktioniert. Aber nun ist der neue Elko deutlich größer und passte nicht mehr in das "Loch", in dem der alte Elko lag. Mehrere kleinere Elkos sind unten auf der Platine wo der neue Elko nun aufstand und insgesamt so hoch war, dass die Platine nicht mehr in das Controller-Gehäuse gepasst hat. Nun mussten wir die "Beinchen" des Elkos nach links und rechts weg biegen , um den Elko Richtung Rand näher an so ein kleines rotes Bauteil schieben zu können. Mit Mühe und Not hatten wir dann den Elko soweit unten dass wir einen Versuch wagten ihn ins Gehäuse zu schieben. Dabei hat es dann an der scharfen kannte des Gehäuses die Isolierschicht des Elkos aufgeschnitten. Isolierung war durch. Also wieder raus und Isolierband drüber geklebt, die scharfe Kante des Gehäuses abgerundet und wieder probiert. Diesmal klappte es ohne Schäden , Stein vom herzen gefallen :-) Wir mussten den Elko dann auch nicht mehr mit Heißkleber an der Platine befestigen, der bewegt sich im Gehäuse keinen Millimeter mehr. Ich behaupte mal , wäre der Elko nur 0,5 mm dicker im Umfang, würde er nicht mehr ins Gehäuse passen. Daher die Frage ob ein 80 Volt Elko überhaupt reinpassen würde, der müsste ja nochmal größer sein. Ich finde den jetztigen schon sehr grenzwertig.
Dann sind wir wieder raus in die Garage um den Controller wieder einbauen. Nach mehreren Versuchen hatten wir dann endlich das Stromkabel zum Motor wieder durch den Rahmen bekommen. Batterie an, Fatty an und siehe da, es lief alles 

Kurze Probefahrt gemacht, alles in Ordnung. Nun bin ich auf Samstag gespannt. Wir wollen da eine 55 km Tour fahren, von 600 m ü.d.M. meiner Stadt auf 1800 m ü.d.M. auf dem Schwarzen Grat. Hauptsächlich Waldwege die Strecke und relativ gleichmäßiger Anstieg bis zum Ziel. Bin gespannt ob mein Fatty auch wegen Überhitzung abschaltet wie bei einem anderen Mitglied im Forum. Leider ist mein Wärmeleitpad noch nicht gekommen, sonst hätte ich den Controller noch an den Rahmen geklebt.

Kleine Anmerkung hier noch zum Christl: Es kam leider zu spät aus Asien, so dass ich zwischenzeitlich ein Busch & Müller Licht montiert hatte mit 150 Lux. Heute Abend haben wir das Christl mal testweise an Batterie getestet. Mein Gott ist das Teil hell, mein Kumpel hat es von den Socken gerissen. Das ist keine Scheinwerfer oder Licht mehr, dass ist ein Suchscheinwerfer oder Fernlicht. Das strahlt ja ewig weit und ist nicht so begrenzt im Lichtstrahl wie das Busch & Müller. Man sieht mehr im Umfeld damit. Und es ist viel viel  heller als das Busch & Müller. Krasses Teil. Überlege ob ich das "Christl" als Fernlicht zusätzlich an mein Fahrrad baue, an die Lenkstange mit Umschalter, um je nach Situation vom Busch & Müller auf das Christl umschalten zu können. Soll ja gesetzlich erlaubt sein ein Fernlicht an Ebikes :-) Hat einer ne Ahnung von euch,wo ich so eine Umschalter finde, der wasserfest ist ? Oder hat das etwa schon jemand so verbaut von euch ?

[ThunderTiger]

...

Danke für die geile Elko-Geschichte!


Das Problem sehe ich auch bei den 80V Elko's.
Vielleicht hat da
@Roots Rocker
nochmal eine konkrete Empfehlung mit Link  ?


Danke!


Freut sicherlich auch viele "Christl" Benutzer
( & @chris  ),
dass ein rund 4€ Scheinwerfer so überzeugen kann.

Mich immer wieder, voll!

---

Umschalter habe ich leider keine Ahnung
...

Lass doch das Busch und Müller zurückgehen oder verkaufe es wieder.

[Crusaider1]

@ThunderTiger : Wahrscheinlich bin ich der erste, der diese 135 Grad - Elkos eingebaut hat. Nächste Woche wieder alles raus und den Wärmeleitpad auf das Gehäuse kleben. Dann geht das Gefummel mit den Kabeln wieder los :-)
Das Busch & Müller will ich behalten. Das Christl würde mich als zusätzliches Fernlicht reizen :-) Muss nur mal schauen was es da an Umschaltern gibt, die gut aussehen und wasserdicht sind.