FT 26 XF15 R Fat
#1
Hallo,
Eigentlich sind BLDC-Antriebe bis auf die Lager wartungsfrei. Dies gilt aber nicht für den Planetensatz.
Nach einer Saison ( knapp 1k abgespult) befindet sich kein Fett mehr auf den Zahnflanken.
Fur ein Motorservice benötigt man bloss einen Kreuzschlitzschraubendreher...
Nach dem öffnen gibts einige überraschungen, ist doch der Antrieb selbst mit dem "normalen" 15 er ident.
Nur die Achse ist beim Fat länger. Dafür ist das Lager auf der Ritzelseite nur halb eingepresst und um den "Hohlraum"
zu überbrücken sitzt der Hallsensor nicht auf der Platine sondern hat einen eigenen Halter.

[Bild: 20190331-140941.jpg]


[Bild: 20190331-141248.jpg]


[Bild: 20190331-141938.jpg]



Zu den Kugellagern:
QX 6202 RS 35x15x10 mm, Ritzelseitig perfekt, auf der Bremsseite hats in der Kugelrille minimal Spiel,lauft aber "seidenweich".
Auch die Dichtringe 25x15 sehen gut aus und sind noch schön weich.
Die Lager von den Planetenrädern ebenso perfekt, also durchaus haltbar.
Der Motor ist innen absolut sauber, keinerlei Abrieb oder Rostflecken, daher hab ich das seltsam riechende Fett wieder auf die Zahnflanken
verteilt,beim zusammenbau auf die Distanzscheiben nicht vergessen.
Wenn man mal das Hinterrad draussen hat,ist die Sache in einer viertelstunde abgehakt.

Auch noch interessant: Der Motor vom Discounterbike ist besser verarbeitet als mein Ersatzmotor..
Dichtring  Ritzelseite schief eingepresst, statt 6 Magnete ist nur einer eingeklebt (ok, braucht der MC nicht so viel zu rechnen).
Die Wickelungen sind nicht verzurrt (Garn zu Ende oder "Nähmaschine" defekt ?)
Andrerseits kann man die Strands schön abzählen, 8x 0,55mm ergibt einen Querschnitt von 1,5 Quadrat ...
Die 20 Magnete ( 10 Polpaare) sind offensichtlich, ebenso die 18 Statorwickelungen
[Bild: 20190331-114025.jpg]


[Bild: 20190331-114102.jpg]
Bin neugierig, was Hedy von MXUS dazu sagt....

Und ja, wer gut schmiert, fährt besser. Biggrin 

mfg Martin
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#2
Danke dir sehr für die lehrreichen Infos.
Bin ja mal gespannt, was Mxus zu sagt....
Ob es A,B... Qualitäten gibt? Schwer vorstellbar in dem Bereich, aber wer weiss.
@Meilaibike hatte vor einer Weile ja mal berichtet, dass das "Nähgarn" wichtig wäre... (War der Thread zum Einbau des 500w Motors in das NCM-Gehäuse)

Bafang geht es gesittet zu.
https://youtu.be/_is9HPYrkwQ
(Gibt 8 Teile der Werksführung)
LG
Christian

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#3
Hier mal ein paar Infos:

XF15R mit 750 Watt hat ein Gewicht von ca 4300g ohne das Zubehör.
Das Motorkabel ist im Standard mit 23cm etwas kürzer als die Original FT-Variante (ca. 30 cm). 
Die Motorachse ist ebenso wie beim original 12mm im Durchmesser.
Der Motorstecker ist dick, da passen die mir bekannten Zahnkranzabzieher nicht drüber.
Probleme hat der Laie dann auch mit den Beilagsscheiben. Die passen verständlicherweise auch nicht drüber.
Da heisst es erfinderisch werden...  Cool 

Schaut man über den großen Teich, gehen da wohl manche her & schrauben einen neuen 7er Zahnkranz drauf & vertagen das Problem bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Schraubkranz durch ist...  Cool


Auf der Achse/Welle mit dem Kabelausgang sitzt eine Beilagsscheibe, eine 19er Mutter & die "Drehmoment-Nasen-scheibe".
Bremsscheibenseite ist es eine 18er Mutter + Beilagsscheibe + Drehmomentscheibe.

Der XF15R Fat in der 500W-Motor-Variante ist mindestens auf dem 1. & 2. Blick identisch mit dem Original FT-Motor.  Cool
Er hat ebenso ein Gewicht von ca 3900g.


Meine Zubehör-XF15-Motoren haben auch lediglich 1 Speedmagneten. Auch, fehlt die von @Roots Rocker erwähnte Verzurrung bzw. Kabelbinder.

Meine Motoren sind aus Produktion 8/2020.
LG
Christian

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  • Roots Rocker
#4
Das heißt also, dass deine bestellten Motoren angekommen sind
(Das muss man ja auch erstmal wissen / wahrscheinlich wird sich hier drüber zu viel per PN unterhalten
??).

Wie viele sind es denn jetzt?
Was wird verkauft?
Was wird damit beabsichtigt?
...
???

Wie hat es hier mal jemand sehr treffend formuliert:

Ich bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe, nicht dafür was ihr versteht.


Fatbikes:
Trek Farley, 
"Santa Cruz",
Canyon Dude / 
Bafang BBSHD.

FitiFito FT26.
e-Totem.
Vecokraft 
Ares M9.

NCM Prague (48V Umbau).
NCM Moscow 36V 
(48V Akku).








#5
Jo, gibt sonst erst einmal nix zu berichten. Hab's noch nicht getestet. Ist für mich zum probieren.
Bier

Sind vorgestern gekommen. @Capri-schorsch 
wusste nur vorher Bescheid, weil ich den Sensor von meinem Original genommen habe.
Dieser 750w ist auch nix für die Masse....

Zum Testen kam ich mich nicht. Brauche noch ein Zwischenstück. Kabel zw. Motor und Controller sind um 1 cm zu kurz... Sick
LG
Christian

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  • ThunderTiger
#6
Foto ganz vergessen...
[Bild: IMG-20200911-190114-1.jpg]
LG
Christian

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#7
Hallo,
Zur Ougenweide:
[Bild: 20210127-165036.jpg]
...schön anzusehen, die längeren Magnetpole vom 48/750, eine Garant für mehr Drehmoment Dafuer 
Gibt auch ein HowTo vom Rotor zum Motor Bier

[Bild: 20210202-204501.jpg]


Bilder gibts genug, muss noch ein wenig tippen..gibt ja einige "Stolperstellen"

mfg Martin
...nur da quer bist wer..(W.Röhrl)
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#8
Hallo,
#1 Teardown:
Für die heurige Saison gibts frische Triebwerke.
Die 36er laufen nach der 3 Saison noch tadellos, schwächeln jedoch beim anfahren mit vollem 48er Akku.
Man hört und fühlt dem Motor beim anfahren brummen,da macht der 36er Akku viel mehr Druck von unten raus.
Also frische 48er mit höherer Leistung, 9x 0,65mm Strand = 2,98 mm², mit 7,5 Turns gewickelt..
sollte kurz für Tests mit 1,5 kW reichen.
So haben die 48er ein etwas dickeres Motorkabel und einen zu grossen Stecker für Shims...
Da die XLD Controller bleiben, müsste man einen Adapter verbauen, das Kabel zum MC bleibt "schwach".
Irgendwie Nonsens..
Also wird zurückgerüstet auf den "kleinen" 9 poligen Higo mit ca 1,5 mm².

Tools: Ph2 Bits + 1x Ph lang fürs Sonnenrad, Handschlagschrauber oder Gasbrenner, regelbare Lötstation für die Sensoren
und Lötkolben 100W+ mit breiter Klinge für die Motorkabel, Vacuumpumpe zum absaugen oder Entlötlitze..
Abzieher Eigenbau: Scheibe 50x5 mm, Teilkreis 3x 35 mm, zentrales M8, Schraube mit Zentrierspitze,
Gewindestangen M4 x 110 mm, Muttern...mit den beiden Buchsen im Hintergrund könnte man die Achswelle rausziehen ,
Innen 17,5 mit Nuten für Kabel und Passfeder..bei Bedarf könnte die Statorwelle ohne Presse mit den Achsmuttern gezogen werden

[Bild: binary-comment.jpg]


Bei den neuen Motoren sind die Schrauben verklebt und sind mit dem Schraubendreher nicht lösbar.
Jetzt könnte man die Schraubenköpfe mit scharfer Flamme anheizen..nach 3 minuten aufheizen lässt sich die
Schraube leicht lösen.

[Bild: 20210119-173037.jpg]


Dauert halt recht lange, bis man mit allen durch ist .
Besser , mit einem Handschlagschrauber ( ca. 15 €) arbeiten, ca. 5 sekunden pro Schraube..
Den Ph Bit ansetzen, gut andrücken und mit einem kleinen Hammer leicht draufschlagen.
Sobald sich der Bit etwas bewegt hat, nicht mehr draufschlagen, sonst zurstört man das Gewinde.

[Bild: 20210131-090310.jpg]




Sooo, Deckel ab, Kern herausnehmen und den Freilauf mir den Planetenrädern abnehmen.
Die Passfeder von der Welle abnehmen und den C Clip entfernen.

An der Vorderseite die Sensorplatine abschrauben und mit viel Gefühl versuchen die Hallsensoren
aus ihren Nuten zu ziehen...hat bei mir nicht geklappt, die Drähte sind direkt am Sensor abgerissen.
Falls die Sensoren festsitzen kann man nur den Rotor abziehen um von der anderen Seite ranzukommen.
Die Hallsensoren sind extrem Hitzeempfindlich und könnten durch Auslötversuche Schaden nehmen.
Also das Sonnenrad mit einem langen Ph 2 Bit abschrauben und dann abnehmen.
Dahinter befindet sich ein Seegerring, der den Rotor fixiert. Vorsichtig abnehmen..

[Bild: 20210126-173141.jpg]


... den Rotor abziehen, wird von den Magneten kräftig festgehalten...

[Bild: 20210126-174136.jpg]


Nach dem abziehen kommt man gut an die Sensoren ran, vorsichtig aus den Nuten rausschieben...
Was dann auffällt ,sind die verpressten Wickelungen, erpart man sich das verzurren..sehr gewagt...

[Bild: 20210126-181940.jpg]


Nun kann die Platine enfernt werden, weiter gehts mit dem entfernen der Vergussmasse am vorderen Seegerring.
Seegerring entfernen und an beiden Seiten vom Motorkabel in die Vergussmasse reinmeisseln.

Motorkabel rausziehen und die Welle von den Dichtungsresten befreien.

[Bild: 20210126-175650.jpg]

Fertig... Bier 

mfg Martin
...nur da quer bist wer..(W.Röhrl)
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#9
Hallo,
Bei uns  Nieselregen..könnte am morgen lustig werden Sick 
Lazy Sunday, daher #2 Rebuild:

Neues Kabel auf die ermittelte Länge abmanteln und die Kantenschutzfeder (Zugfeder 7,5x35 mm) positionieren , das dünnere Kabel lässt sich problemlos einziehen.
Die Hallsensoren probe montieren , beim 48er waren 613H1953 ??? verbaut, werden durch Honeywell
SS41 ersetzt.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, immer auf die Achse aufpassen(Lagersitze) und auf die entstehung
von Gratstellen an den Nuten der Sicherungsringe achten..
Den Rotor mit Abzieher montieren, sonst ziehen die Magnete den Stator schlagartig rein...
Seegerring sollte auch korrekt sitzen, Sonnenrad in kleinen Schritten immer ringsum festziehen , sollte schön plan
zum Rotor sein. C-Clip vors Sonnenrad.

[Bild: 20210129-150428.jpg]

Beim löten der Phasen muss man mit breiter Klinge sehr schnell Hitze reinbringen, sonst gehts auf den Isolierlack
der Wickelungen...Man kann auch ein Stück vom alten Motorkabel stehen lassen und mit dem neuen Kabel in einer
4 mm² Aderendhülse crimpen. Dann die Crimpung mit Zinn vollaufen lassen.
Kabel fixieren und die Achse mit Plastidip abdichten, aushärten lassen Bier 

[Bild: 20210130-164957.jpg]

Sensorboard anlöten..

[Bild: 20210203-180730.jpg]

zuletzt die Tachohalterung festziehen und die Sensoren abwechselnd einlöten.
...geht dann recht flott,wenn das seitliche Achsspiel passt,
prüft man am besten ja schon vor dem zerlegen,minimal Spiel ist prima,kein Spiel ist auch nicht so gut
Der Deckel muss auf jeden Fall plan auf der Trommel aufliegen,ansonsten erzeugt man beim anschrauben
Druck auf die Lager,
in dem Fall das Deckellager weiter einpressen (lassen)..bei verwendung eines anderen Deckels müssen auch die Distanzscheiben von der "alten" Achse übernommen werden.

.. und im direkten Vergleich zum 36er:
Beide Motore an 50 Volt NoLoad 36er: 378 rpm @ 0,9 Ampere kV 7,5 (kV= Umdrehungen/min pro Volt)
                                               48er: 345 rpm @ 1,3 Ampere kV 6,9
z.B.: den 48er an einem "leeren" 36er Akku @32 Volt: 220 rpm , ergibt rund 24 km/h mit den 4.0/26 Rädern...
auch noch schnell genug..  
Beim 48er ist der Rotor und somit auch die Magnete um 7mm länger als beim 36er,
ergibt ein höheres Rastmoment ( Drehmoment ) aber dadurch auch eine höhere Grundlast.
Bin gespannt auf´s Fahrverhalten und vor allem auf den Verbrauch, war mit dem 36er immer kleiner als 6 Wh pro km..

 Am Fatty wird nur der Motorkern mit Deckel getauscht, neuer DNP 11/30 Schraubkranz und 203er Bremscheiben ran..

mfg Martin
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#10
Hallo,
Nachtrag zum shimmen der Achse:
Bei einem Motor war es nicht möglich die Achse mit Spiel zu verbauen.
Auch der Austausch von Deckeln und Freilauf brachte nichts.
Die Achse ist einfach zu lange Sick  es fehlen ca 0,3 mm..
Lager einfach tiefer einpressen geht auch nicht, also raus damit...
Stück Distanzrohr geplant und mit einer Stecknuss das Lager rausgedrückt.
Sitzt ziemlich locker und geht fast ohne Druck raus.

[Bild: binary-comment.jpg]

Hier wurde eine Edelstahlbuchse eingesetzt..irgendwie...
Habe 5 Deckel und der überstand von den Lagern geht von 3,2 bis 4,5 mm Sick 
Der 3,2 war mit 3 shims, der 4 mm war ohne Shims mit 0,1 Endplay.
Beim 4,5 war am Deckel zur Trommel 0,3 mm Luft, währ eine erklärung für Antriebe mit
ungewöhnlicher Geräuschentwicklung, nachdem die Lager durch die Vorspannung schon mal gut angeschlagen sind...
Soo..

[Bild: binary-comment.jpg]

Hab um 0,5 mm nachgesetzt, mit einer 0,15 Scheibe passts jetzt recht gut Bier
....eigentlich währ ja da genug "Fleisch" um einem Cassetten- Freilauf halt zu geben.
Der nächste Winter kommt bestimmt.. Bier 

mfg Martin
...nur da quer bist wer..(W.Röhrl)
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