[Ralf-1969]

@Crusaider1

Da sag ich mal eins :
Versuch macht klug.

Aber im Ernst.
Welchen 48VOLT Controller willst du dir denn ordern ?
Den offiziellen von Tamia, wo das 48V Modell noch nicht einmal ausgeliefert wird?
Bezweifle, dass du diesen überhaupt verkauft bekommst.
Oder den von dem "anderen Händler", wo du dann auch gar nicht weißt, inwiefern der irgendwas mit dem originalen zu tun hat?

Meiner Meinung nach sind diese beiden, über "Mundpropaganda" auf den 48 Volt Zug aufgesprungen... sich überhaupt nicht bewusst, was dort alles noch "bedacht" werden muss.
(hätte man mal lieber hier im Forum entsprechend "miteinander" gearbeitet, und nicht mal nur eine der wenigen Anfragen gestellt "wer hat Erfahrungen mit 48 Volt Akku" ...)

Das ist hier aber alles nur meine Vermutung und meine persönliche Meinung.

Die Fets müssen leistungsstärker oder mehr sein!
Darum würde mich auch die Bezeichnung interessieren vom 36/48V Controller 
Wenn die gleichen Leistungstransistoren drinnen sind in gleicher Anzahl wäre das  quatsch.

[Crusaider1]

@ThunderTiger : diese B.W. Vertriebs GmbH. verkauft Ersatzteile für das FT26. U.a. auch einen passenden 48Volt Controller für happige 120.- Euronen

Wollte schon Tamia anschreiben ob Sie mir einen 48Volt Ersatz-Controller zuschicken können, aber das verkaufen sie ja noch gar nicht, erst ab September. Daher werden die noch keine Einzelteile da haben vermute ich. Aber ich schreibe Tamia trotzdem Mal nächste Woche an.

---

Wenn die keinen haben schreibe ich Mal B.W. an ob da am Preis was machbar ist und ob ihnen Überhitzungsprobleme bekannt sind. Die verkaufen glaube ich das FT26 auch in 48V-Version

[Roots Rocker]

Hallo,
MC = Motor Controller  
Passt doch alles für den Händler.
Ich kauf ein 250 W Bike für 25 km/h....mit 36 Volt = 7 Ampere.
Durch umrüsten auf 48 Volt verringert sich der Strombedarf sogar auf 5 Ampere.
Das geht sich sogar mit geringer Eigenleistung aus.
Meine Anzeige pendelt zwischen 220- 250 Watt bei 25 km/h.
Möchte ich jetzt mal 35 fahren steht die Anzeige bei 520 Watt ( MC auf 10 Ampere begrenzt ).
Schnelle Runde auf flacher Piste mit 10 Ampere : 33 minuten ,15 km.
MC am Unterrohr kalt, Akku und Motor gut handwarm .
Auch ein "stärkerer" MC wird am Temperaturproblem nichts ändern, solange die anfallende Wärme nicht abgeführt werden kann.

mfg Martin

[Ralf-1969]

Hallo,
MC = Motor Controller  
Passt doch alles für den Händler.
Ich kauf ein 250 W Bike für 25 km/h....mit 36 Volt = 7 Ampere.
Durch umrüsten auf 48 Volt verringert sich der Strombedarf sogar auf 5 Ampere.
Das geht sich sogar mit geringer Eigenleistung aus.
Meine Anzeige pendelt zwischen 220- 250 Watt bei 25 km/h.
Möchte ich jetzt mal 35 fahren steht die Anzeige bei 520 Watt ( MC auf 10 Ampere begrenzt ).
Schnelle Runde auf flacher Piste mit 10 Ampere : 33 minuten ,15 km.
MC am Unterrohr kalt, Akku und Motor gut handwarm .
Auch ein "stärkerer" MC wird am Temperaturproblem nichts ändern, solange die anfallende Wärme nicht abgeführt werden kann.

mfg Martin

Mein Rahmen ist eine prima Heizung mit dem Controller dran.
Das ist schon ganz schön warm was der Controller abgibt!

[Roots Rocker]

Hallo,
Man glaubt manchmal nicht, wie effektiv sich einfache Massnahmen auswirken...

mfg Martin

[chris]

Wie cool! 
Mit der Heißklebeabdichtung hast gleichzeitig noch ne Art Temperatursensor! 
Ab welcher Temperatur verflüssigt sich der Kleber? 

Da braucht es schon über 150 Grad 

---

Alter Falter! Da hast du also einen 105 Grad Elko mit nem +150 Grad Heißkleber eingeklebt und den Elko gleichzeitig noch eine Art Abschussbasis gebaut. Die drei Kreuze (Sollbruchstellen) zeigen sicher Richtung Akku. Bei der nächst größeren Belastung explodiert der Elko und entzündet den Akku. Der nun ebenfalls explodiert und wie eine Rakete in das nächste Atomkraftwerk einschlägt. Trump denkt nun an einen atomaren Angriff der Russen und haut alle Atomraketen Richtung Russland. Die reagieren ähnlich und hauen alles Richtung EU und USA raus. Kim Jong Un will die Weltherrschaft und greift China über Indien an. China - Indien ....

SPASS  

Ein E-Experte bin ich auch wirklich nicht. Habe früher einige defekte Geräte zurück ins Leben rufen können. Meist waren es tatsächlich defekte Elkos. Hier gab es früher vor Ort einen ganz kleinen Laden. Ich habe da immer gerne gekauft und habe auch oft Hilfe und Tipps bekommen. Von daher weiß ich auch, dass Elkos weder Überspannung, Verpolung noch zu viel Wärme mögen. Leider musste der kleine Laden bereits vor Jahren schließen, was ich wirklich schade fand   

ich persönlich denke, dass die Schwachstelle an den Elkos die Böden sind = anderes Material = wird undicht = läuft/dünstet aus = ist im Eimer.

[Ralf-1969]

Wie cool! 
Mit der Heißklebeabdichtung hast gleichzeitig noch ne Art Temperatursensor! 
Ab welcher Temperatur verflüssigt sich der Kleber? 

Da braucht es schon über 150 Grad 

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Alter Falter! Da hast du also einen 105 Grad Elko mit nem +150 Grad Heißkleber eingeklebt und den Elko gleichzeitig noch eine Art Abschussbasis gebaut. Die drei Kreuze (Sollbruchstellen) zeigen sicher Richtung Akku. Bei der nächst größeren Belastung explodiert der Elko und entzündet den Akku. Der nun ebenfalls explodiert und wie eine Rakete in das nächste Atomkraftwerk einschlägt. Trump denkt nun an einen atomaren Angriff der Russen und haut alle Atomraketen Richtung Russland. Die reagieren ähnlich und hauen alles Richtung EU und USA raus. Kim Jong Un will die Weltherrschaft und greift China über Indien an. China - Indien ....

SPASS  

Ein E-Experte bin ich auch wirklich nicht. Habe früher einige defekte Geräte zurück ins Leben rufen können. Meist waren es tatsächlich defekte Elkos. Hier gab es früher vor Ort einen ganz kleinen Laden. Ich habe da immer gerne gekauft und habe auch oft Hilfe und Tipps bekommen. Von daher weiß ich auch, dass Elkos weder Überspannung, Verpolung noch zu viel Wärme mögen. Leider musste der kleine Laden bereits vor Jahren schließen, was ich wirklich schade fand   

ich persönlich denke, dass die Schwachstelle an den Elkos die Böden sind = anderes Material = wird undicht = läuft/dünstet aus = ist im Eimer.

Der Elko zeigt gen Lenkkopflager, wenn dann schieße ich nach vorne 

[Crusaider1]

Da kommt mir eine neue Idee :-) Da ich früher meine Computer selber gebaut habe und gerne übertaktet habe für mehr Leistung, brauchte es bessere Kühlung. Da gibt es u. a. passive Kühlkörper auf heiße Bauteile.
Man könnte doch die Oberfläche des MC-Gehäuses durch passive Kühlkörper erhöhen = mehr Kühlung. Luft im Rahmen ist dafür ja da, vor allem Richtung Lenkkopf siehe außen verbauter Elko hier im Thread. Man müsste das maximal mögliche ausreizen.
Zusätzlich würde ich aber eine Seite des MC mit Wärmeleitpad an den Rahmen kleben. Das bringt sicher am meisten.

Hier Bilder von den Kühlkörpern die ich meine:

---

Die gibt es sogar aus Kupfer für noch bessere Wärmeableitung:






Die gibt es so klein, das man evtl. sogar welche in den Controller kleben könnte.....

[Roots Rocker]

Hallo,
Theoretisch ja, praktisch nein  
Durch die Kühlrippen erhält man mehr Oberfläche aber es fehlt ja noch immer die Stömung des Kühlmediums...
Mach einfach auf die Kontaktseite eine dünne Schicht mattschwarz (Verbessert die die Wärmeabgabe).
Arbeite eine Lage Thermopad in die Kühlrippen ein, sonst entstehen isolierende Luftkammern.
Darüber noch eine durchgehende Lage Thermopad, das ganze dann an das Oberrohr und gut "verspreizen"..
Wenn das nicht reicht bleibt dir nur mehr sowas:





mfg Martin

[Crusaider1]

@Roots Rocker : Genau, der Luftstrom fehlt. Nun war ich heute Morgen zum Frühstück bei einem Elektronikgenie eingeladen und habe das Thema mit Ihm erörtert. Er meinte auch, das ein Wärmeleitpad am MC über den Rahmen noch mal eine Verbesserung bringen würde. Aber er meinte eben auch, dass es da Ihm Rahmen am Luftstrom fehlt zur Kühlung. Da er auch noch Modellbau betreibt, hat er mir im keller so kleine Hochleistungslüfter gezeigt. Die sind in allen seinen Fahrzeugen verbaut, um den heißen Motor als auch den Controller zu kühlen :-) Der Lüfter war nur ca. 35 mm hoch und hat ordentlich Luft geschoben, war auch nicht wirklich Laut. Während dem fahren hört man den auf keinen Fall. Nun meinte er hat man 2 Möglichkeiten:

1. man bringt den Lüfter im Rahmen auf den Controller an der Stirnseite Richtung Lenkkopf an. Der Lüfter könnte entweder die heiße Luft aus dem MC -Gehäuse in den Rahmen saugen oder Luft hineinblasen. Anschließen müsste man den Lüfter über die Stromleitung des Lichts. Das problem ist, die Luft im Rahmen wird auch immer wärmer, wird aber teilweise vom Rahmen abgekühlt. Aber es fehlt eben an frischer Luft. Besser wie nichts meinte er. Bringt auch sicher was.

2. von Ihm als die bessere Alternative erachtet: Man klebt den MC mittels Wärmeleitpad auf der rechten Seite an den Rahmen. Dann ist auf der gegenüber liegenden Seite Richtung Akkuschloß ca. 10-15mm zwischen Rahmen und MC Platz. Da sind auch die Mosfet`s ,die am heißesten werden. Nun bohre man ein rundes Loch mit 30 mm in den Rahmen +4 kleine Löcher für die 4 Schrauben der Befestigung in der Ecke.
Da der Lüfter vielleicht 5-6 mm dick ist könnte man Ihn von außen als auch von innen verbauen. Er bläst dann direkt auf die heißen Mosfet`s im MC-Gehäuse und kühlt die Dinger runter. Die warme Luft sucht sich dann selber Ausgang aus dem Rahmen.
Er meint auf die Stabilität des Rahmen`s haben so kleine Öffnungen keinen Einfluss. Eher so ein großes rechteckiges Loch mit Luftgitter wie hier schon im Thread abgebildet war.

Was haltet Ihr davon ?

@Roots Rocker : Deine Wasserkühlung wäre dann die letzte Möglichkeit. Der dazu passenden Turmkühler mache ich dann unten an den Rahmen