[Crusaider1]

@socialkills : Ja die Akkuleistung lässt bei den Temperaturen extrem nach. Am Samstag bei -4 Grad mit vollem 840 Watt Akku mit dem FT26 gefahren, dabei gut 1 Stunde meine drei Kinder am Bob oder Schlitten durch die Straßen gezogen und danach noch alleine ein paar Kilometer gefahren und der Akku war dann auf nur noch 20% und hat schon rot im Display aufgeleuchtet. Nicht nur dass es kalt ist, der Motor braucht auch im Schnee mehr Kraft habe ich das Gefühl, man hört es auch an der Geräuschentwicklung am Nabenmotor , dass er schwer zu schieben hat :-) Dazu das Zusatzgewicht mit Bob/Schlitten.
Ich kann nur schätzen wie viele Kilometer ich gefahren bin , so ca. 25 km. Normalerweise müsste der sicher 80 km schaffen im Sommer.
Mit dem Fantic war ich erst einmal fahren im Schnee bei um die 0 Grad. Aber da lagen nur ca. 5-6 cm Schnee . Und einen Berg querfeldein damit durch die Wiese mit ca. 10-12 cm Schnee. Kam problemlos hoch, ohne E-Antrieb wäre ich aber nicht hochgekommen :-)

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Moin Gemeinde
Beim Rumstöbern auf der Greenstorm Seite war ich auf ein Händlerverzeichnis gestoßen welches auch einen Dealer in meiner unmittelbaren Nähe aufzeigte . Nichts wie hin und den Mann*in (schreibt man das jetzt so ?) mit einem Smalltalk von der Arbeit abhalten .
Ich hatte ja schon seit geraumer Zeit Interesse an einem anderen Display was mir auch die Motorleistung anzeigt nur hieß es da , das dafür auch ein Firmwareupdate von Nöten sei , also nichts mit DIY ! Das sollte jetzt dieser "Greenstormvertragshändler" tun . O-Ton : "Kein Problem , ich kümmere mich ."
Und so sieht das Schmuckstück aus :





Es werden alle relevanten Werte zur Anzeige gebracht , sogar die Firmware Versionen und eben die momentane Leistung vom Motor .
Ausprobieren konnte ich das für`s Foto nur im Schiebehilfenmodus :




..... und das tut sie bis ca 100 W .
Und wenn man einmal bei einen engagierten "Bikeschrauber" ist dann das volle Programm :
Schaltung nachjustieren
Bremsen entlüften und Scheiben richten
Gabel Service
..... peinlich meine Lenkerhörnchen waren verkehrtherum montiert ....
selbst die Akkuschiene wurde mit Spacern (neudeutsch für U-Scheiben) an das "gebogene" Unterrohr angepasst .
Alles in Allem TOP !

p.S. Auf die Frage ob er denn auch NCM oder Fitifito Räder zur Reparatur annehmen würde : "Ich schick keinen vom Hof."

Lieber Admin , wenn das unerlaubte Werbung ist . dann lösch sie  http://velocity-erfurt.de/

[Capri-schorsch]

Wie groß ist denn dein Display?
Hat ja schon fast was von tabletformat.
Wow!

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@Capri-schorsch
.... 3,5" o. 9 cm , ich wollte eigentlich auch was kleineres aber die waren nicht mehr lieferbar , schade .

[Capri-schorsch]

Boah das ist schon recht groß. Bin wirklich froh nur noch die Purion Bedieneinheit von Bosch zuhaben.
Das Handy ist eh immer dabei da brauch ich keine Wattanzeigen oder solche Spielereien mehr. Lieber eine aufgeräumte Lenkerstange.

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Mahlzeit Gemeinde

Mistwetter draußen , suchen wir uns was für Drinnen .... für alle Schrauber und Tüftler die noch nicht einen Blick ins Innere ihres Motors getan haben gibt es Heute :
 BROSE INSIDE !

Hatte ich mir Mitte vorigen Jahres einen als defekt deklarierten Brose Drive T günstig erstanden . Der angegebene Defekt war schnell ausgemacht und auch nicht sehr dramatisch nur wollt ich mal nach den "inneren Werten" sehen , da es sich nämlich hier um ein Motor mit Specialized Firmware handelt und ich noch keinen gefunden habe der mir das Ding umflasht kann man das Teil in einem Fantic nicht benutzen . Auch suchte ich nach evtl. Schwachstellen die in meinen Motor für kurzzeitige Blackouts führen .

Los gehts . 
Wenn man den Motor öffnet , sollte man Obacht mit der Dichtung wallten lassen , mit einem Cutter selbige vom Motorgehäuse oder Deckel lösen , Ersparnis : 10-15 € . 
So , hier ist das gute Stück :




Rechts oben im Bild . Es hat doch glatt einer fertig gebracht ein M 8 (Güte 8.8) Gewinde abzuscheren ! Naja , Ausbohren , Gewinde rein und fertig aber es sind wirklich Schrauben die von hinten durchgesteckt wurden , dazu später noch mal .
Was man im Bild noch erkennen kann sind beiden E-Anschlüsse . Der in der unteren Bildmitte ist für Display , Speedsensor , Front und Rücklicht sowie für die "E-Bike" Buchse . Rechts oben klinkt sich das Kabel vom Akku ein . Beide Anschlüsse lassen sich nach oben rausziehen :





Zu einen der beiden Anschlüsse nochmal :




Das ist der Kontaktsatz vom Akku zum Motor . Rechts in dem schwarzen Teil die zwei viereckigen Buchsen über die fließen im Bedarfsfall über 20 A ! Die 6 kleineren Kontakte sind für den CAN-Bus , Wake-Signal und ähnliches bestimmt . Dort vermute ich mal bei meinen Motor den Fehler , kommt es dort zu einen Wackelkontakt , schaltet sich entweder der Akku aus oder die Spannungsversorgung wird unterbrochen was im Endeffekt auf das Selbe hinausläuft : für 1-2 sek keine Unterstützung ! Error x026 .

Kommen wie noch mal zu der abgerissenen Schraube :




Rechte Bildmitte : Links neben neben der Durchgangsbohrung erkennt man die Vertiefung für den Schraubenkopf , um da dran zukommen muss die komplette Welle raus . Mal sehen , nächste Woche .....

Bis hierher erstmal , morgen gehts weiter ...... max

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BROSE INSIDE zweiter Teil

Apropos Schraube , da gibt es ja noch die Madenschraube die die Spannrolle an den Gatesriemen drückt , hier links im Bild:




und das mit einem ziemlich genau einzuhaltenden Drehmoment worüber sich alle (BMZ , Brose , Fachhändler) tunlichst ausschwiegen , bis dann im BMZ-Shop ein Rep. Set zum Riemenwechsel angeboten wurde und auf den dort abgebildeten Torsionsschlüsseln konnte man den Drehmoment erkennen :

https://ebike.bmz-group.shop/media/cache...kit_02.jpg

Danach wusste man auch mit wie viel Nm der rechte Motordeckel anzuziehen ist .    Vielen Dank für die Info !
Nur das sich Brose selbst nicht so pingelig an seine Vorgaben hält konnte ich an der Dichtung vom rechten Deckel sehen , an einer Stelle war die entsprechende Schraube so "angeklallt" die Dichtung war nur noch Folie .
Wenn wir schon beim Gatesriemen sind :




Keine Bezeichnung aber auch keine Abnutzung zuerkennen und sieht wirklich nach einen "Carbon" Riemen aus .
Auch der Rest vom Motor hat keine großen Nutzungsspuren alle "erreichbaren" Lager laufen sämig keine Korrosion usw .
Hier noch mal die komplette rechte Seite :




Ich versuch jetzt mal mit eigenen Worten die Funktion grob zu erklären :
Also links im Bild kann man zwei Wellenenden erkennen :
Die Hohlachse "B" ist die mit der Sechskantaufnahme für den Kettenblattspyder .
In der "B" läuft die Achse "A" erkennbar an der ISIS-Aufnahme für den Pedalarm . 
Deine Drehbewegung geht über die Achse "A" rein über eine "Rutschkupplung C" auf die Achse "B" wieder raus . Dort sitzt dann auf der "Rutschkupplung D" der grosse Gatesriementeller und gibt die Motorkraft auf die "B" Achse . Über den Sinn und Zweck von "C" gibts verschiedene Meinungen , "D" verhindert das Mitdrehen der Pedale durch den Motor . Alles klar ? 

Kommen wir zur linken Seite :




Wenn man nicht gerade an die Kontaktsätze her ran will gibt es für den geneigten Schrauber keinen Grund sich die Mühe mit dem Deckelöffnen (auch hier Vorsicht mit der Dichtung) zu machen . Aber einige interessante Lösungen sind dennoch zu sehen .
Haben doch die meisten herkömmlichen E-Motoren zwei Lager "A" wie Abtriebslager "B" wie ????????  ... weiß nicht mehr , jedenfalls zwei . Im obigen linken Teil ist die "B"-Seite vom Motor zuerkennen , nur im rechten Teil keine Spur von einem Lager stattdessen die Leistungselektronik der Motorsteuerung :



... in den drei aufrechtstehenden , versilberten , nun ja "Dingern" ...




 .... findet der Motor den Kontakt zur Leistungselektronik . Oben im Bild , die drei "gekerbten" Metallplättchen .
Das Spaltmaß zwischen Rotor und Stator konnte ich mit den mir zur Verfügung stehenden Tools nicht ermitteln , wird sich aber im Bereich von 0,5 mm bewegen . Das fehlende B-Lager trägt natürlich zum allgemeinen leisen Lauf bei , da keine direkte mechanische Verbindung zum Alukorpus .

Das wars erstmal für Heute .
Wenn Fragen , dann fragen             .... max

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Teil Drei der Bastelei ...

Die Woche in der Werkstatt meines Vertrauens gewesen , um die eine Welle rauszupressen ...




Hier in voller Schönheit ......
Von links beginnend : ISIS-Pedalaufnahme , Sechskantaufnahme für den Kettenblattspyder , Wälzlager , Gatesriemenscheibe auf Klemmkörperfreilauf ( so die Bezeichnung statt Rutschkupplung ) , dann das Teil mit dem weisen (I)-Band ist der Geber vom Drehmomentsensor , unter dem nachfolgenden schwarzen "Teil" sitzt der Klemmköperfreilauf von der Pedalachse , dem folgt der Drehzahlgeber , Wälzlager und ISIS-Aufnahme .
So weit , So gut . Nur beim Zusammenbau unterlief uns eine kleine Unachtsamkeit :




.... das war mal der Klemmköper für den Pedalfreilauf . 
Wenn sich mal bei einem Brose Motor die Pedale ohne Wirkung durchtreten lassen , dann liegt es an diesem Teil !
Hersteller GMN , Bez. FE 448 M oder Z , erhältlich : https://www.performancelinebearings.com/...-plb20127/ ..... dort gibt es auch das komplette Montagevideo .....
Hier dann noch mal die linke Seite:




.... links das schrägverzahnte Kunststoff-Sonnenrad , rechts in der Öffnung schwarz der Drehmomentsensor und daneben die Schraube die es auszuwechseln galt .
Zur Vollständigkeit hier noch mal die "nackte" Pedalwelle :




... links neben dem Drehzahlgeber erkennt man den Sitz vom Klemmkörperfreilauf über welchen die Drehbewegung auf die "B" Welle gekuppelt wird .

Der Motor ist ja aus einem SPEZI "Vado" und hat somit eine andere Firmware wie herkömmliche Broseantriebe . Aber wenn man einmal am Basteln ist , mein altes FANTIC-Display dran gesteckt , das ganze an einen Eigenbauakku angeschlossen , die Schiebehilfe aktiviert und siehe :




`s läuft ...
.... ohne Speedsensor , ohne Fehlermeldung ala "S n A" und vor allem setzt die Schiebehilfe sofort ein und nicht nach einer "Gedenkminute" wie bei meinen FANTIC .
Zu erkennen ist auch das der Motor erst 1452 km runter hat ....


Schönen Sonntag noch ..... max

[micbu]

Hallo in die Runde, gehöre jetzt auch zu den Fatbike Fahrern (GS 888) und habe mir jetzt mal den ganzen Thread hier durchgelesen.  Puh, da ging schon einige Zeit drauf.
Die erste Tour von knapp 60km habe ich auch schon hinter mir und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil.
Der Thread hier hat mich nun aber stutzig gemacht. Angeblich soll ein Drive-S verbaut sein. Hier im Thread lese ich aber, dass wohl "nur" ein Drive-T verbaut sein soll.
Wie kann ich das denn verifizieren? Äußerlich habe ich nichts an Motordaten erkennen können. In den beigefügten Unterlagen steht auch nichts.
Wenn es wirklich "nur" der Drive-T wäre, dann würde ich das Rad direkt wieder retournieren. Dafür wäre es dann einfach zu teuer gewesen um den "falschen" Motor zu haben.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke!

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@micbu
Linke Kurbel ab , linke Motorverkleidung ab :



Auf dem kleinen Aufkleber erkennst den Code für die jeweilige Motorausführung , hier mit C91376 ist ein Drive T .
Ein Drive S müsste C97272 haben .