[(F)adboy]

Na wie auch immer, Zahlen sagen unterm Strich dann doch nicht immer alles! Um den Unterschied genauer zu bewerten müsste man beide Motoren mit dem selben Bike testen können... 
Mir wurde auf jeden Fall mitgeteilt daß sie die Angaben richtigstellen werden, ob und wann es dann gemacht wird 

Grundsätzlich habe ich einen guten Eindruck von GS, die überwiegende Meinung der Kunden ist positiv wie man im Internet so mitbekommt und die Kommunikation ist auf jeden Fall sehr freundlich! Was man jetzt speziell von diesem Fall halten soll ist sicherlich schwierig zu beurteilen... 
Muss ich wohl noch ein paar mal drüber schlafen 

[gerhard23]

Na wie auch immer, Zahlen sagen unterm Strich dann doch nicht immer alles! Um den Unterschied genauer zu bewerten müsste man beide Motoren mit dem selben Bike testen können... 
...

Die Drehmomentangaben der Motoren sind nur ein Anhaltspunkt, um sie untereinander zu vergleichen. Wie beim Auto auch. Bei PS oder kW kann jeder mitreden. Wichtiger ist m.E. was wirklich dabei herauskommt, wie es in der Praxis umgesetzt werden kann. Hier ist die Angabe, um wieviel % der Motor die eigene Tretleistung unterstützt realistischer, als die nackte Drehmomentzahl.
Bei meinem Yamaha PW-X Motor gibt die 5. Stufe, von 280% auf 320% Unterstützung der Eigenleistung, nochmal einen ordentlichen Schub, speziell an Steigungen bemerkbar. Damit kann ich grob schon abschätzen was beim Brose der Unterschied von 320% auf 380% ausmacht.

[markustoe]

Das kann bei meinem Stromer einstellen.
Da sind 20 % Unterschied eine Welt....

[Christtcwhm]

@(F)adboy
Hattest mal geschrieben, dass du das Bike nur aufn Weg zur Arbeit benutzt...
Ich denke, Du würdest den Unterschied nur im Uphill-Trail mit engen Kehren, sehr verblockt...einfach in einem schwierigen Trail bergauf usw. bemerken.
Weil die Performance für den Einsatzzweck verbessert wurde. 
Hake das Thema ab. Ich glaube um da nen Unterschied zu merken, musst schon mind. Halbprofi sein...

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Das kann bei meinem Stromer einstellen.
Da sind 20 % Unterschied eine Welt....

Stimme Dir zu. Bei mir am FT auch einstellbar. Das kann den Unterschied machen, ob Berg packen oder nicht, besonders wenn an der fiesen Steigung der Akku fast leer ist...

Bei meinem Yamaha PW Mittelmotor allerdings sieht es anders aus... Die 70 NM in Verbindung mit der Steuerung aus Tretkraftsensor & Schaltbandbreite...ob ich da jetzt die Einstellung "Tour" oder "Power" habe, ist jetzt nicht sooo gravierend...
Zumal...(machmal sind die Diskussionen dazu im Netz schon kurios...), wenn es richtig steil, handelt es sich ja meist gar nicht mehr um einen geteerten Weg, sondern um eher losen Untergrund...da ist es eh schwierig im "Power-Modus", denn da dreht dir nämlich je Tritt das Hinterrad durch...so Passagen kann ich gar nicht mit "Power" fahren...

[maxblank]

@(F)adboy

Zu deiner Anfrage wegens Lichtanschluss :





Auf dem Foto ist das org. Akku-Motorkabel , links gehts raus zum Akku , rechts zur Motorelektronik . Du schiebst den I-Schlauch ein Stück zurück und plazierst an einer dir günstigen Stelle diese " Schneidklemmen " ( weiß nicht wie die wirklich heißen ) Diese Klemmen ermöglichen dir eine zweite Ader relativ einfach mit der Hauptader zu verbinden . Im Garantiefall : die Klemme entfernen , I-Schlauch wieder vor schieben und die Welt ist wieder schön .   Rot ist Plus , Schwarz ist Minus .

C.U.     max

[(F)adboy]

Ich denke mal da wird jeder von euch ein wenig Recht haben...

Habe mir das ganze jetzt lange durch den Kopf gehen lassen und denke der Preis alleine ist eigentlich Grund genug warum ich es behalten sollte! Ich vermute mal ich würde das Bike auch ohne Verluste weiterverkaufen können wenn sich wirklich herausstellen sollte daß es nicht so mein Ding ist...
Eigentlich ist das Ganze vielmehr eine Kopfsache, man kauft was und bekommt dann was anderes als angegeben war, daher kommt dann halt diese Unzufriedenheit! 
Wäre in der Beschreibung der Brose-T gewesen hätte ich sicher genauso gekauft und wäre auch mit dem Preis zufrieden gewesen.....

@maxblank Danke, wahrscheinlich werde ich es trotzdem mal probieren mit dem Relais...

[Roots Rocker]

Hallo,
Von der verwendung solcher "Stromdiebe" ist abzuraten.
Es werden Litzen vom Kabel beschädigt, zudem passt die E-Chemie nicht.
Kupfer = +0,5 Volt , Zink -0,7 Volt.
Sieht nach einem Jahr ( ohne feuchtigkeit ) so aus:



besser, mit einem Lötkolben die Isolierung anwärmen und auseinanderschieben. Dann den abgriff verlöten und Isolieren.
Bei der Verwendung von Relais die Freilaufdiode nicht vergessen, besser (ohne belastung der steuereinheit) ,mit einem Mosfet schalten.

mfg Martin

[maxblank]

@Roots Rocker

Ich komme auf deine Bedenken bei Gelegenheit zurück . In der Zwischenzeit kannst du uns bitte mal eine Mosfet Schaltung entwerfen .
6 V DC 0,4 A sollen 2 A  42 V DC schalten . Danke im Vorraus .

[(F)adboy]

Hallo,
Von der verwendung solcher "Stromdiebe" ist abzuraten.
Es werden Litzen vom Kabel beschädigt, zudem passt die E-Chemie nicht.
Kupfer = +0,5 Volt , Zink -0,7 Volt.
Sieht nach einem Jahr ( ohne feuchtigkeit ) so aus:



besser, mit einem Lötkolben die Isolierung anwärmen und auseinanderschieben. Dann den abgriff verlöten und Isolieren.
Bei der Verwendung von Relais die Freilaufdiode nicht vergessen, besser (ohne belastung der steuereinheit) ,mit einem Mosfet schalten.

mfg Martin

Ideal wäre halt eine Lösung wo man alles wieder unsichtbar zurückbauen kann...

Ich hätte noch ein paar IRF520 Module für den Arduino rumliegen, wie sieht es mit sowas aus??

[Roots Rocker]

Hallo,

Ja, klar, setz aber eine Diode in die Steuerleitung, sind dann 5,3 Volt , passt, wenns ein Arduino BoB ist.
Pass auf die Temperatur auf, bis 1A bleibens kalt, sollte auch mit 2 A passen,ist ja nur On/OFF .

mfg Martin